Если вода находится близко от поверхности земли – можно изучить возможность обустройства на участке скважины своими руками. Перед тем, как приступить к бурению, нужно провести псевдо инженерные изыскания. Поскольку настоящие инженерные работы потребуют дополнительных затрат, плюс специальный инструмент и приспособления, можно обойтись минимумом, который подтвердит рациональность обустройства скважины самостоятельно.
Прежде всего нужно осмотреть близлежащие колодцы. По уровню зеркала воды можно приблизительно оценить, можно ли бурить скважину в данной местности. Вода от поверхности должна находиться – 3 метра минимум и около 20-ти максимум.
Хорошо, если есть соседи, у которых уже имеется скважина на участке. Нужно расспросить, как именно бурили скважину, какие использовали приёмы и приспособления. После сбора всей информации, можно сделать вывод о целесообразности самостоятельного бурения скважины. Выбрать место для будущей скважины особого труда не представляет. Предпочтительнее низкое место, что бы уменьшить протяжённость вертикальной проходки. А так, можно ориентироваться на технически удобное место – ближе к дому, к гаражу, к огороду.
Начать нужно с выкапывания приямка. Размер в плане должен быть такой, что бы на глубине 2- 3 метра, было удобно работать лопатой. Глубина может быть любой. Только нужно учитывать – чем глубже копаем лопатой, тем меньше работаем буром, и наоборот. В местности, где лёгкий грунт, делать глубокий приямок нецелесообразно. Приямок лучше выложить кирпичом. Допустимо сделать просто деревянный каркас с антисептированием. Прослужит такой каркас меньше.
На следующем этапе нужно подготовить инструмент для вертикальной проходки.
Шнековый бур. Можно взять обыкновенный рыболовный. Только позаботиться об хороших прочных и лёгких удлинителях. Сейчас можно найти в продаже и специальные буры для вертикальной проходки.
Диаметр бура будет зависеть от типа скважины, а в конечном счёте, от диаметра обсадной трубы. Для абиссинского колодца диаметр бура можно взять 32 – 40 мм.
Желонка. Будет нужна во всех случаях. Плывун, который обязательно попадётся, ничем другим из забоя не вытащить. Диаметр желонки будет напрямую связан с диаметром обсадной трубы. Желонка должна свободно проходить, а точнее, падать в шахту при уже установленной обсадной трубе. Вес желонки должен быть порядка 25 – 30 ти килограмм. Над забоем лучше всего установить треногу с лебёдкой для поднятия желонки с грунтом.
Долото. Нужно на крайний случай. Такой случай может быть при проходке забоя скважины буром. Долотом может служить лом с закреплённым на конце тросом. Только нужно позаботиться, что бы крепление троса было надёжным. Теоретически, застрявший лом можно извлечь с небольшой глубины, однако, лучше до этого не доводить. Самый лучший вариант долота – старинная рыбацкая пешня. Найдётся в любом дворе 40 х – 60 х годов постройки.
Можно приобрести штатное долото, но это не совсем целесообразно.
Совершенная скважина
Самый дорогой и самый надёжный вид скважины. Порядок выполнения работ. Копается приямок, затем , по центру приямка, забуривается отверстие. Это и есть место забоя. Если есть тренога, можно установить для вынимания бура с грунтом из забоя. На глубине 3 х – 6 метрах от поверхности почвы пойдёт плотная глина. Это слой верхнего водоупора. Затем плотная глина заканчивается и начинается мокрый песок. Как только бур вытащил мокрый песок, сколько возможно, вытаскивать мокрый песок , затем перейти на работу желонкой. После первой выемки мокрого песка, нужно сразу установить обсадную трубу с фильтром. Дальнейшую работу производить внутри обсадной трубы. Желонкой проходят водоносный слой до глины, одновременно опуская обсадную трубу в скважину. Как только обсадная труба доходит до глины, бурение прекращают. Теперь обсадная колонна стоит на нижнем водоупоре, следовательно, снизу трубы плывун не проникнет в скважину.
Такая сетка должна стоять на фильтре скважины. Сетка из легированной стали. В скважине не должно находиться никакого другого металла, кроме «нержавейки», и пластика, из которого сделана обсадная труба.
Прокачка скважины. После всех работ, получилась вертикальная скважина, в которой имеется достаточное количество песка. Самый лучший вариант для прокачки скважины – это вибрационный насос. Такой насос для прокачки скважины имеет вибрирующую резиновую манжету, с частотой промышленного переменного напряжения – 50 герц. При одном полупериоде происходит всасывание, в другом, подача. Для перекачки воды с песком это лучший вариант.
Промывка скважины может длиться от получаса, до 18ти – 20ти часов. Время прокачки будет зависеть от количества загрязнений в пробуренной скважине. Хорошо, если идёт только вода с песком. Если в придачу вода имеет чёрный оттенок и запах, то прокачивать нужно дольше. Считается, если идёт чёрная вода, такую скважину промывать бесполезно. Это не так. Просто времени на прокачку такой скважины требуется больше. Обычно, чёрный цвет даёт сернокислое железо, реже – оксид марганца. Ничего необычного в этом нет.
Несовершенная скважина
Как видно из рисунка, несовершенная скважина отличается только тем, что низ обсадной трубы не доходит до нижнего водоупорного слоя. Такая конструкция даст удешевление работ, поскольку сокращается глубина проходки шахты. В случае несовершенной скважины, нужно будет установить заглушку внизу обсадной трубы чуть ниже, чем заканчивается участок с фильтром.
Заглушку можно установить, например, так. Берётся дубовая чурка ( круглая ). От неё отпиливается 8 – 10 см, затем эту будущую заглушку обрезаем так, что бы диаметр её был чуть меньше внутреннего диаметра обсадной трубы. На заглушке по центру наглухо крепим стержень с резьбой 10 – 14 мм. Берём трубу ПНД, длиной на метр – полтора длиннее обсадной трубы скважины. На конце ПНД трубы закрепляем втулку с резьбой, или подходящую гайку. Ввинчиваем заглушку на конец трубы с резьбой, затем потихоньку опускаем заглушку в скважину. Определить, когда заглушка дойдёт до нужного места установки можно по длине опущенной трубы. Когда заглушка дойдёт до места, трубу – штангу крепим на конце обсадной трубы. Оставляем на несколько дней, пока дубовая пробка не разбухнет под водой и не встанет намертво. Тогда выкручиваем штангу и вынимаем её из скважины. Можно приступать к прокачке скважины.
